Название: Деловое общение. Деловой этикет - Кузнецов И.Н.

Жанр: Бизнес

Рейтинг:

Просмотров: 1521


1.3. культура внешности

 

Огромное количество правил этикета связано именно с культурой внешности че­ловека. И это не случайно. Внешний вид человека часто отражает его внутреннее, нравственное содержание. Психологи утвер­ждают, что в 85 случаях из 100 люди со­ставляют свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем бы­вает очень трудно.

Представления о красоте внешнего вида человека необычайно из­менчивы, но этот вопрос всегда был в эпицентре культуры и нахо­дил свое отражение в нормах приличия.

Все живущие на Земле племена и народы с неизменным внима­нием относились к своей внешности. Чего только не придумывали люди, чтобы быть красивыми: надевали на себя причудливые одеж­ды, сооружали невообразимые прически, разрисовывали тела, вы­дергивали ресницы и волосы бороды, разукрашивали тела рубцами и татуировкой, уродовали зубы, вводили посторонние предметы в нос, уши и губы и т.д.

НАРИСОВАННАЯ КРАСОТА

Один из наиболее древних способов украшения — раскрашива­ние тела. Наиболее распространен этот обычай у первобытных на­родов и племен, которые таким способом одновременно решали несколько задач: во-первых, так они защищаликожу от солнца и уку­сов насекомых, во-вторых, с помощью особых мотивов рисунка и определенной цветовой гаммы подчеркивали свое социальное по­ложение в общине, в-третьих, раскраска использовалась как укра­шение с целью удивить, произвести впечатление, привлечь к себе внимание своих соплеменников (особенно противоположного по­ла), наконец, особого рода раскрашивание тела использовалось в военных целях — боевая раскраска.

Иначе говоря, раскрашивание тела всегда несло в себе несколько смыслов, значений: утилитарное, символическое, эстетическое и др. И тому есть множество примеров. Так, хорошо известно, что у многих женщин и даже мужчин в Индии на лбу нарисованы небольшие кружки, которые называются «тилак» или «нама». Это не только спо­соб украшения внешности человека, но и особый знак, по которому легко определить, замужем ли женщина и к какой касте принадлежит человек.

Специалисты считают, что практически все народы планеты прошли через культуру раскрашивания тела.

Еще четыре тысячи лет тому назад в Египте знали секреты при­готовления огромного количества ароматических масел и различ­ных красок для лица.

Европейцы, прибывшие в Америку вскоре после Колумба, прозва­ли аборигенов «краснокожими». Однако в отличие от «чернокожих» индейцы не были таковыми от природы. А иные индейские племена, обитавшие на землях нынешней Канады, можно было по внешнему виду считать «синекожими», поскольку раскрашивание тела у них бы­ло очень популярным и предпочтение отдавалось синим краскам.

Изысканные римские патрицианки, как известно, красили брови обугленными муравьиными яйцами, а губы — киноварью, суриком и даже смесью свинца и крокодилового помета. А римский поэт Ови­дий в своем трактате «Наука любить» давал женщинам конкретные советы по совершенствованию внешности с помощью красок и кос­метических средств. С падением же Римской империи искусство косметики надолго было предано забвению, и только в XII столетии возродилось вновь.

Сама традиция и определенные способы, приемы раскрашива­ния тела сохранились и до сегодняшнего дня в виде макияжа — ис­кусства оформления лица с помощью косметических средств (кра­сок, кремов, теней и т.п.), основанного прежде всего на требовани­ях гигиены, умеренности и эстетической привлекательности.

КРАСОТА БЫВАЕТ РАЗНОЙ

Другим известным способом украшения, отчасти дошедшим и до нас, является обычай выдергивания волос — эпиляция. Особен­но часто этот обычай встречается у первобытных народов, во мно­гих негритянских и индейских племенах. Обычай выщипывать бо­роду существует и у северных народов, в частности у якутов. Каж­дый пробивающийся волос бороды, а часто и ресницы безжалостно вырываются ногтями или же особыми маленькими щипчиками.

Чрезвычайно распространенным в различных культурах, но не менее удивительным по своей сути был и остается обычай украшать свою внешность с помощью введения в различные части тела (нос, губы, уши) посторонних предметов.

Для совершенствования своей внешности некоторые народы при­бегают и к таким способам, как оттягивание мочек ушей до самых плеч, уродование формы губ и ушей, изменение верхней части уш­ной раковины и т.п.

Примером такого обычая является и прокалывание мочек ушей для ношения серег. Причем в ряде национальных культур (а теперь нередко и у нас) это можно встретить не только у женщин, но и у мужчин. И способы прокалывания, и украшения при этом весьма разнообразны. Так, у различных племен даяков «женщины вставляют в них (уши) серьги, кусочки зеркала, просто носят в них оструганные палочки, а иногда и... сигареты. Уши прокалываются или внизу, или даже вверху... Что касается мужчин, то их украшения в ушах служат иной цели: показать мужество, воинственность, храбрость. Поэтому они вставляют в отверстие мочек зубы диких животных, кабаньи клыки, которые в нынешнее время заменили зубы врагов, слу­жившие некогда украшением».

Любопытны некоторые особенности украшения губ и носа.

У европейцев очень распространен поцелуй, так как у других народов (африканцев, индейцев и др.) он не имеет такого большого значения. «Целующийся негр представляет собой этнографическую несообразность»,— замечает К. Вейлэ. Этим во многом и объясня­ется то, что для европейцев не характерно украшать губы, тогда как у «нецелующихся» народов украшение рта, изменение вида, формы губ встречаются достаточно часто.

Все украшения вставляются уже в детстве, девочкам прокалывают нижние губы, уши и нос; затем мешают заживанию раны, система­тически увеличивают ее, вводя соломинки и другие предметы, все большие и большие, до тех пор, пока они не превратятся в целые пла­стинки, достигающие часто семи и более сантиметров в диаметре.

ТАТУИРОВКИ

Но, пожалуй, самым распространенным из перечисленных способов украшения тела был (и во многом остается) обычай татуировки и нане­сения рубцов, который встречается практически у всех народов. При этом под татуировкой понимается изменение кожи человека в результа­те введения различных красок; рубцевание же тела — более сложный процесс: на кожу наносится целый ряд мелких надрезов, соответствую­щих определенному рисунку, затем, после образования струпа, на тех же местах снова проводится разрез, и так повторяется до тех пор, пока не получится задуманный рубец. В некоторых местах эти рубцы созда­ются выжиганием или отделением целых кусочков кожи, которые после заживания раны выдаются в виде бугорков.

Татуировка и рубцы всегда использовались как своеобразный язык, с помощью которого в сжатой форме передавалась важная и нужная

12

13

информация о личности того или иного человека, его семейном, пле­менном, профессиональном отличии от других. Нередко они являлись знаками неких памятных событий или способами испытания мужества и выносливости человека, поскольку все эти процедуры чрезвычайно болезненны и неприятны. Но при этом рубцы и татуировка несли в себе и функцию украшения тела.

Так, например, у племени даяков в Индонезии определенным об­разом разукрашенный палец — свидетельство участия воина в сраже­нии, а татуированная ладонь — символ того, что этой рукой добыта в бою голова неприятеля. У девушек же это способ показать будущему мужу, какая она смелая и что она может выдержать любую боль... Даяки верят, что без татуировки нельзя добиться в жизни ничего хо­рошего. У каждого племени свой рисунок татуировки, по нему можно легко определить, где живет даяк и какого он рода.

Интересна история, рассказанная новозеландским художником XIX в. Генри Линдауером. Во время своего путешествия, когда он од­нажды нарисовал портрет старика туземца из племени маори, тот, по­смотрев на свое изображение, сказал: «Нет, это не я. Вот это — я!» — и продемонстрировал татуировку на своей груди.

Любопытным является и тот факт, что у индейцев племени сан-дехи (в Центральной Америке) многочисленные узоры татуировки на­носят на тела своих жен мужья. При этом обилие и качество узоров зависит от того, насколько муж любит и ценит свою супругу. И все же набор изображений, узоров, наносимых на тело в качестве татуировки у тех или иных народов, достаточно ограничен, традиционен и переда­ется из поколения в поколение. Разумеется, существуют и свои стан­дарты в отношении женских и мужских татуировок.

При всей своей традиционности для человеческой культуры та­туировка как символ красоты все же в меньшей степени присуща европейской культуре, где ею всегда пользовались лишь в опреде­ленных кругах (матросы, преступники, проститутки и т.п.) и пре­имущественно как знаком профессии или какого-либо важного со­бытия в жизни человека.

Любопытные тенденции мы можем наблюдать в современной культуре. В то время как среди молодежи в полинезийских, индей­ских и других племенах традиция украшения тела татуировкой все больше угасает, среди европейцев она становится популярной.

Более того, татуирование тела оформляется в некий художествен­ный жанр (что-то вроде нательной графики), причем щеголяют в разно­цветных узорах на теле не отпетые зеки, а молодые люди в возрасте, как правило, от 17 до 23 лет, и не только парни, но и девушки. Что это — глупость? азарт? юношеское стремление удивить окружающих, под­черкнуть свою особенность и независимость от общественного мне­

14

ния? молодежная мода? Но ведь мода, как известно, быстро проходит, а узоры на теле — уже навсегда...

Кстати, все тот же К. Вейлэ, изучая причины зарождения обычая татуирования, пришел к выводу, что у человечества в основе этих обычаев лежали вполне прагматические причины. Одна из них — рас-царапывание кожи, вызванное укусами насекомых. «...Оно приносит облегчение, особенно же после того, как на расчесанное место прило­жить сырой земли или чего-нибудь другого. Таким образом, при про­никновении в рану мельчайших частиц земли мы получаем цветную татуировку, а простое расцарапывание раны дает уже мотив к даль­нейшему развитию обычая украшения тела рубцами. Если эти раны были приобретены в почетной борьбе, то это могло подать повод на всей земле к воспроизведению подобных почетных знаков.»

Кроме того, татуировка, раскраска, рубцевание тела были наиболее популярны как украшения до того, как появилась одежда. И в этом смысле они являются пережитками человеческой культуры. С появле­нием одежды и декоративных украшений (бусы, серьги, кольца и т.п.) они отошли на второй план и использовались в большей степени не как украшения, а как символы профессии, памятные знаки о каких-либо значительных событиях и встречах в жизни этого человека.

ДРЕВНЕЕ ЧЕМ ОДЕЖДА

Украшения по своему происхождению считаются более древни­ми, чем одежда, поскольку являются достоянием всего человечества, начиная с самых ранних ступеней его развития.

Многие историки культуры считают, что одежда появилась тогда, когда человек в силу ряда природно-климатических и иных причин утратил способность самостоятельно восстанавливать волосяной по­кров своего тела и пришел к изобретению посторонних средств за­щиты тела от неблагоприятных природных факторов (холод, дождь, жгучее солнце и др.). Но наряду с этой концепцией существует и иная точка зрения.

Так, немецкий историк Ю. Липперт пишет: «Одежда человека име­ет, так сказать, два своих родословных дерева, которые соединяются в одно лишь после того, как срослись между собою их ветви. Одно из них вырастает на почве щегольства и страсти к нарядам, другое — на почве нужды; родиной первого является юг, второго — север; пер­вое — более древнего, второе — более позднего происхождения». Далее он приводит свидетельства того, что первобытные народы «хо­дили совершенно голые, но, по-видимому, очень любили наряжать­ся. Все, что им дарили, они вешали себе на голову или на шею». То же самое заметил и знаменитый капитан Кук у австралийцев: «Хотя эти дикари так же, как и огаеземельцы, ходили совершенно голые, они, казалось, не менее первых заботились об украшениях. Один из

15

них, которому я дал кусок старой рубашки, вместо того чтобы по­вязать себе им какую-нибудь часть тела, обмотал ее вокруг головы, наподобие чалмы».

Человек всегда обладал стремлением к украшению собственной внешности ради какой-либо цели, прибегая для этого к использова­нию разнообразных искусственных средств, которые и получили название декоративных украшений. По своей начальной сути укра­шения служат для того, чтобы произвести впечатление, привлечь к себе внимание прежде всего представителей другого пола, выде­литься. Поэтому и украшения, и одежда человека могут рассматри­ваться как особый, знаковый язык, посредством которого человек общается с окружающими.

Более того, каждая вещь в той или иной мере выступает знаком социального престижа. По вещам человека можно с достаточно боль­шой долей вероятности определить «кто есть кто».

Во все времена считалось, что чем дороже и ценнее материал, искуснее, а значит, дороже работа, тем выше общественный статус их владельца. Любая же имитация драгоценности, независимо от то­го, насколько мастерски и художественно она была выполнена, счи­талась подделкой, «дешевкой» и осуждалась общественным мнением, как неприличная для солидного человека. А человек, решившийся украсить себя такой вещью, считался лишенным вкуса, не знающим приличий и вообще низко павшим.

Столь популярные сегодня украшения из пластмассы появились лишь в начале XX в., благодаря французским модельерам Г. Шанель и Э. Скиапарелли, которые считали, что искусственные драгоценно­сти нисколько не уступают украшениям из драгоценных металлов.

Конечно, сегодня по тем или иным вещам трудно стало судить о месте человека в социальной иерархии. Но престижность самих ве­щей по-прежнему актуальна.

НЕ ПЛАТЬЕ, А МАНЕРЫ

Вещь не только является знаком престижа, она еще говорит о самосознании и вкусе ее хозяина. Считается, например, что женщи­на с развитым вкусом и достоинством, знакомая с правилами хоро­шего тона, никогда не наденет на себя в дорогу, на дачу или на экс­курсию бриллианты или другие дорогие украшения, которые умест­ны только в вечернее время.

Вещи способны по-своему управлять поведением человека и регу­лировать его настроение. Та или иная одежда диктует ее хозяину пове­дение, определяет, какие позы, жесты, движения и походка допусти­мы. Поэтому, к примеру, в джинсах девушка ведет себя несколько иначе — более раскованно, свободно, чем в вечернем платье, а в модной куртке человек чувствует себя иначе, чем в рабочем ватнике.

И все же прав был О. Бальзак, который писал: «Тайна туалета заклю­чается не в платье, а в известной манере носить платье», и еще: «Пус­той человек украшается, только умный человек умеет одеваться». Не случайно этикет всегда содержал в себе целый раздел правил и требо­ваний, относящихся к культуре і км пения одежды и украшений.

В старых книгах и пособиях по этикету мы находим такие на­ставления:

«Уменье одеваться более важно, нежели уменье входить в комнату или уменье кланяться. Ничто так не бросается в глаза, как одежда человека,— недаром же составилась пословица: «По платью встречают, по уму прово­жают». Уменье хорошо и со вкусом одеться есть верный признак благовос­питанности...

Порядочный человек всегда должен быть так хорошо и гармонично одет, чтобы ни одна часть его одежды не бросалась в глаза. Величайшая элегант­ность заключается в величайшей простоте. Если кто-нибудь из ваших знако­мых или приятелей хвалит ваш галстук или жилет ваш, будьте уверены, что этот галстук или жилет красивы более, чем нужно, иначе они не бросались бы в глаза, а если это так, то, стало быть, комплимент вашему галстуку или вашему жилету вовсе не комплимент для вас самих, а, напротив, прямое по­рицание вашему вкусу...

Безупречная чистота — первое качество светского человека. Вам скорее простят потертое платье, чем жирное пятнышко на вашем жилете...

Не следует думать, что одеваться дорого и вычурно значит одеваться хо­рошо, напротив, простота, соединенная со вкусом или опрятностью, всегда стоит неизмеримо выше вычурности...

Одеваться чересчур по моде так же вульгарно, как и слишком отставать от моды, поэтому надо одеваться так, чтобы платье ваше было сшито только лишь согласно с модой, но не было бы рабским подражанием модной кар­тинке и не походило бы на нее, как две капли воды...

Простота, даже в самом богатом наряде, и соответствие этой простоты возрасту особы больше всего идет женщинам, о чем им не следовало бы так часто забывать...

Даже у себя дома женщина не должна выходить из своей комнаты в таком платье, в котором ей было бы стыдно показаться чужим. У себя дома рсегда нужно быть одетой настолько прилично, чтобы постоянно быть готовой выйти к нечаянному гостю; заставлять же его ждать, пока вы переоденетесь, очень неприлично. Никогда не нужно иметь вида озабоченности своим костюмом...

Что касается драгоценных украшений, то утром их носить не принято, ис­ключение составляют кольца, с которыми не расстаются, а также брошки и серьги, которые не должны быть с жемчугом или бриллиантами, так как эти драгоценности носят исключительно с нарядным туалетом..»

Все эти правила представлены в книге «Хороший тон» (СПб., 1889). Их дополняет другое, более позднее издание под названием «Жизнь в свете, дома и при дворе» (СПб., 1890), в котором искус­ству одеваться посвящен целый раздел. В нем говорится:

«Между всеми светскими обычаями и условиями незнание условий прилич­ного туалета служит несомненным признаком вульгарности и недостатка такта... Роскошь туалета заключается не в богатстве его, но в изяществе и

16

17

вкусе. Изящной женщиной называется не та, которая увешана драгоценно­стями, наподобие витрины ювелира, но та, костюм которой сообразен с требованием хорошего вкуса и хорошего общества,..

Женщина со вкусом следует моде, не подчиняясь ей рабски и вполне со­храняя свою оригинальность... Хозяйка дома на приемах должна избегать слишком богатого костюма, могущего затмить туалеты ее гостей... Обилие украшений во всяком возрасте придает отпечаток вульгарности и уничтожа­ет изящество... Простота есть лучшее украшение молодости. Самые рос­кошные драгоценности не делают женщину ни красивей, ни моложе...

Духи употребляются лишь в ограниченном количестве, особенно же силь­но пахнущие, как мускусные и т.п. Лица, употребляющие слишком крепкие духи, дают повод подозревать их в нечистоплотности и желании замаскиро­вать неприятный запах. Каждый пол и возраст имеет свои соответствующие духи, так же как цветы, камни и костюмы...»

ЭЛЕГАНТНОСТЬ СЕГОДНЯ...

Правила этикета, касающиеся культуры одежды и украшений, в наше время не только сохраняются, но и дополняются новыми, со­временными:

- все, что на вас надето, должно быть всегда безукоризненно чис­тым, отглаженным, застегнутым на ггуговицы (а не приметано на «жи­вую нитку» или пристегнуто на булавку), аккуратно подшитым. Сама одежда должна быть аккуратно сшита, так как криво простроченный шов на самом модном платье будет вышлядеть некрасиво, неряшливо;

- каблуки должны быть аккуратными — стертый, сбитый каблук, растоптанные туфли с прилипшей к ним грязью от позавчерашнего дождя сведут на нет все старания быть модным и элегантным;

- волосы должны быть чистыми, даже если вы не делаете специ­альную прическу.

Все это плюс красивая походка, приятные манеры и улыбка соз­дадут облик элегантного человека.

Главная заповедь элегантности гласит: соответствие каждой вещи стилю ансамбля важнее ее самостоятельной красоты.

Таким образом, при всем многообразии правил этикета, отно­сящихся к культуре внешности человека, главный смысл этих тре­бований остается прежним — это чувство меры, гигиеничность и

здравый смысл, значение которых подчеркивали еще древние греки.

Так, у Плутарха в его «Застольных беседах» находим: «Суетность, полагаю я, глубоко отличается от опрятности: например, женщины, злоупотребляющие притираниями и благовониями, украшающие себя золотом и пурпуром, представляются мне суетными, но нико­му не будет поставлено в упрек пристрастие к купанию, натиранию маслом, поддерживанию волос в чистоте».

18

Как же определить, чем же измерить это неуловимое чувство меры? Искусствовед И.А. Андреева пишет об этом так:

«Чувство меры — это не какая-то серенькая середина, не оставляющая никакого впечатления. Это точное попадание в цель. Когда нужно, чувство меры подскажет: нужно много, нужно чуть-чуть и т.д.

Развитый вкус и есть прежде всего чувство меры: умение определять и ме­ру (сколько цветов, деталей, отделок в одном предмете одежды будет краси­во, как их сочетать и т.д.), и обстановку, ситуацию, для которой подойдет та или иная мера. В основе чувства меры, которое, словно индикатор, опреде­ляет наш вкус, прежде всего лежит уважение к себе и к окружающим».

ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Конечно, само представление о том, что является эталоном меры у разных народов, в разных этикетных культурах, весьма различно.

Если европейская женщина, как уже отмечалось, носит мини­мум драгоценностей (особенно в дневное время), то в Индии суще­ствуют совсем другие представления о чувстве меры в одежде и ук­рашениях. Индийская женщина может показаться на глаза посто­ронним скорее без одежды, чем без украшений.

Глядя на белую женщину, идущую по улице гораздо более оде­тою, чем индусская сестра, но без украшений, индус часто высказы­вает мнение, что ей должно быть стыдно ходить по городу такой го­лой. То, что считается красивым, модным, приличным у одних наро­дов, в культуре других может быть совершенно неприемлемым.

Так, например, у нас женщины (да и мужчины тоже), стремя­щиеся быть красивыми, привлекательными, буквально одержимы идеей похудания. Они отказываются от многих продуктов, занима­ются специальной гимнастикой и т.д. И все это — ради того, чтобы стать худой, стройной!

Хотя еще в XIX в. в России представления о женской красоте были иные. По русским понятиям красота женщины состояла из тол­щины и дородности. Женщина стройная не считалась красивой.

В Центральной Африке представления о женской красоте также связаны с тучностью. Существуют даже специальные учреждения — дома для откармливания девочек, достигших половой зрелости. Де­вочки-подростки проводят там иногда несколько лет, их кормят слад­кой и жирной пищей, не позволяют двигаться, старательно натирают их маслами. Все это время девочку обучают будущим обязанностям жены, матери, хозяйки дома, а заканчивается ее изоляция демонстра­цией тучности. Затем следует свадьба с гордящимся ею женихом.

В культуре любого народа важными с точки зрения морали, эстети-.ки, этикета являются не сами по себе детали внешности человека: одежда, прическа, косметика, очки, жесты, походка и т.п., а тот об­лик (образ), который эти детали создают в своей совокупности. Бо­

19

лее того, облик человека не исчерпывается только внешностью как таковой. Это понятие очень емкое и включает в себя как внешний вид, наружность, так и душевный склад человека, особенности его характера, воспитанности.

Облик всегда был исторически очень изменчив. А сама изменчи­вость облика хорошо просматривается в истории костюма сквозь призму такого явления, как мода.

6 основе любой моды лежит свой образ, который находит отражение в различных формах одежды, сочетании цветов, разнообразии линий и т.п. Мода всегда предполагает в качестве доминирующих, приоритетных те или иные стили, т.е. устойчивые, свойственные данной эпохе представ­ления о прекрасном. Стиль находит свое отражение в этикете, морали, обычаях эпохи и через эту систему общественных норм накладывает свой отпечаток на облик человека этого времени, этой эпохи.

1 .4. стили и история костюма

В истории культуры зафиксированы несколько ведущих стилей, которые оказали большое влияние на формирование облика куль­турного, воспитанного, светского человека своего времени.

С момента своего возникновения одежда выполняла не только чисто утилитарную функцию, но и предоставляла человеку возможность изменить свой облик, улучшить его, скрыть недостатки внешности, отражала определенное представление о красоте, выполняла эстети­ческую и знаковую функции. Русский историк СМ. Соловьев писал: «...в одежде человек окан­чивает творчество самого себя».

Развитие костюма от простых форм к сложным происходило под влиянием многих факторов: географической среды, характера трудовой деятельности человека, особенностей развития торговли и обмена ме­жду странами одеждой, обувью, тканями, украшениями, специфики быта и повседневных отношений между людьми и других моментов.

Рассматривая длительный путь развития одежды, специалисты вы­деляют три ее типа: нешитая (некроеная), шитая, комбинированная (подкроенная). Однако независимо от того, к какому типу она принад­лежит, одежда всегда отражала имущественное и социальное положение человека, подчеркивала сословно-кастовые различия между людьми, проводила грань между бедными и богатыми, знатными и безродными, молодыми и старыми, мужчинами и женщинами.

Одежда всегда выступала своеобразным атрибутом этикета, под­черкивающим специфику той или иной этикетной ситуации. Эти различия можно наблюдать уже в простейшем костюме первобыт­ных народов.

20

Очень важную роль в оформлении (создании) внешнего образа че­ловека всегда играла прическа. Поэтому прическе, как завершающему элементу костюма, во все времена уделялось большое внимание.

Древнейшими очагами человеческой культуры и цивилизации бы­ли Древние Греция и Рим, где сформировалось особое представление о человеческой красоте, связанное с идеей гармоничности, пропор­циональности человеческого тела, соразмерности мира и человека.

АНТИЧНЫЙ КОСТЮМ

Эстетические воззрения древних греков превыше всего ставили красоту и физическое совершенство че­ловеческого тела. Одежда была призвана украшать, совершенствовать гармонии.

Много внимания уделялось уходу за телом, лицом, сооружению причесок из естественных волос, подбору украшений с учетом особенностей костюма и его на­значения. Именно одежда определяла манеры поведе­ния людей, требовала гордой и изящной осанки.

B Древнем Риме костюм стал символом классо-го разделения людей. Методы изготовления одежды остались теми же, что и в Греции, но усложнились ношение и драпировка ее. Драпировки в одежде зна­ти стали столь обильны, складки так глубоки (складки тоги патриция укладывались рабом на ночь, положение каждой из них закреплялось грузом), что ношение такой одежды требовало медлительных, велича­вых движений, плавной, торжественной походки, даже некоторого актерского мастерства в жестикуляции. Такой костюм закрывал прак­тически все тело, делая фигуру величавой, но статичной.

Принадлежностью женского костюма были сложные золотые ук­рашения. Существенно усложнились в это время и женские причес­ки: они высоко вздымались вверх в виде кокошника, для чего прихо­дилось применять металлический каркас. Мода на светлые, рыжева­тые шевелюры не только заставила обесцвечивать волосы известко­вой водой, но и использовать белокурые косы рабынь-северянок.

Патрицианки кроме сандалий носили полусапожки и башмаки из кожи. А богатые римские модницы надевали на ноги туфли в виде перчаток с отдельным облачением каждого пальца. Существовал да­же кодекс, предписывавший правила их надевания.

После падения Римской империи продолжала существовать мо­гущественная Византия, которая испытывала значительное влияние со стороны античной и эллинистической культур.

С возрастанием роли церкви в обществе знаки церковной симво­лики стали все более утверждаться и в костюме. Христианская церковь объявила тело человека «сосудом дьявола», источником греха, поэтому

21

идеалом красоты женской фигуры стало аскетичное, длинное, худое тело с опущенными плечами, стянутой грудью. Одежда превратилась в футляр, который скрывал естественные формы тела. Декоративные украшения равномерно распределялись на одежде и обуви, они пред­назначались для того, чтобы отвлекать внимание от естественных форм тела.

Византийская империя перестала существовать в XV в., но ее влияние глубоко проникло в культуру раннего Средневековья. Стиль этой эпохи отражал превосходство духовного начала над телесным.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В IX—XI вв. одежда выполнялась из простых тканей, имела свободные силуэты, лаконичные формы. Отделка и украшения в костюме почти не встречались, но значительную роль играл пояс, выполнявший не только утилитарную роль, но и служивший символом верности.

Крестовые походы на Восток принесли нема­ло новшеств в различные области жизни европей­ских феодалов: в быт вошли новые обычаи, на­пример мытье рук перед едой, появилась роскош­ная утварь, ковры, ткани. Под влиянием культа прекрасной дамы, идеалов рыцарства одежда становилась все более облегченной, подчеркивающей естественные формы тела.

КОСТЮМ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

В XII—XIV вв. в Западной Европе сложился готический стиль в культуре (от итал. gotico — готский — по названию германского пле­мени готов). Его характерными особенностями было стремление ввысь, вертикальное членение, удлиненность форм, широкое исполь­зование отделки, украшений.

Моду в ту пору диктовали только представители господствующих классов, поэтому многое в костюме той поры можно объяснить именно особенностями их праздного образа жизни. Это выражалось в непомерном удлинении частей одежды. В женском платье появились огромные, «дьявольские», хвосты-шлейфы (до шести метров дли­ной), двойные и фальшивые рукава, рукава-крылья, достававшие до земли.

Очень большое распространение получили украшения символи­ческого характера, разнообразные орнаменты с родовыми гербами. Геральдическая символика подтверждалась государственными эдикта­ми (указами), определявшими правила ношения одежды тех или иных форм, цветов, украшений, символов и т.п. Так, например, оде­жду малинового цвета могли носить только лица королевского зва­

ния. Костюм шили, как правило, цвета родового герба или герба дамы сердца.

В ту пору при изготовлении одежды активно стали использовать Ножницы, их даже носили как дополнение к костюму в специальном изящном футляре, подвешенном к поясу. В костюме еще не было карманов, их роль выполняли Красивые кошельки, сумочки, прикрепленные к поясу.

В эпоху господства готического стиля даже высота женского головного убора определялась с учетом соци­ального положения дамы: чем более знатного происхож­дения и положения в обществе дама, тем выше головной убор. Женщинам королевской крови разрешалось иметь его высотой в один метр.

Обязательным дополнением костюма знати стали перчатки, которые долгое время были символом власти И могущества (XIII—XV вв.). К примеру, жители сред­невекового города, получившие от своего правителя в дар перчатку, могли открывать у себя рынок и свободно вести торговлю.

Перчатка символизировала и важное поручение, которое рыцарь давал рыцарю. После удачно выполненного поручения перчатка воз­вращалась владельцу. В то же время бросить перчатку к ногам врага означало вызов на поединок; перчатку дама дарила своему рыцарю-избраннику, который прикреплял ее к своему головному убору или знамени во время турниров и военных походов.

В Европе раньше всех (в XIII в.) начали носить перчатки вене­цианцы. Они шили их сначала'из кружев и славились этим товаром во всем мире. Там же, в Венеции, делали перчатки с незаметно при­шитыми к ним ампулами яда. С помощью таких перчаток венециан­ские вельможи освобождались от своих недругов. Кстати, этим, по одной из версий, объясняется, почему появился обычай снимать перчатку при рукопожатии.

К концу XV в. увлечение готическими формами в Европе пошло на убыль. Костюм начинает приобретать декоративность и большую статичность.

КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

На смену аскетизму приходит жизнеутверждающее, гуманисти­ческое мировоззрение, пропорции костюма резко меняются. Они начинают соответствовать естественным пропорциям человеческого тела. Появляется стремление показать обнаженным здоровое, кра­сивое тело (глубокие, обширные декольте появляются даже у муж­ских рубашек).

Характерным признаком этого времени становится стремление к роскоши: сверкающие золотым шитьем ткани, тончайшие кружева,

22

богатые меха, множество драгоценных камней и жемчуга становятся принадлежностью костюма знати. В качестве подкладки для при­дания фигуре дородности и импозантности стали использовать вату.

В XVI в. законодательницей европейской моды становится Ис­пания, превратившаяся к тому времени в крупнейшую колониаль­ную державу. Непомерная гордыня, чванливость, чопорная надмен­ность знати испанского королевского двора нашли свое отражение и в костюме. Среди состоятельных людей во всеобщее употребление вошла одежда на прокладках, каркасах, которые делали фигуру схе­матичной, искажали формы тела, его пропорции. Костюм становился неудобным, малофункциональным, даже карикатурным, но зато со­вершенно непохожим на костюм простолюдинов.

Платья-футляры, громоздкие, негнущиеся, не надевали, как это делаем сегодня мы, в них вступали, перешагнув через юбку, а руки вставляли в неимоверно пышные торчащие рукава. Затем служанка плотно стягивала шнуровку на спинке лифа. После этого прикреп­ляли огромный воротник из кружева либо вышитой тонкой ткани, натянутой на металлический каркас. Такой стоячий воротник на­поминал распущенный хвост павлина.

Модным считался и большой, круглыш, из белой слоеной или гофрированной ткани воротник-фреза, на котором голова покои­лась, как на блюде. Изобретение этого воротника связывают с име­нем некой знатной испанки, которая имела некрасивую шею. Же­лая скрыть этот недостаток, она собрала вокруг шеи кружево, при­крепив его под подбородком. В таком платье невозможно было на­клониться, согнуться, повернуть голову. К тому же волосы начесы­вали на металлический каркас.

КОСТЮМЫ БАРОККО И РОКОКО

#В XVII в. законодателем европейской моды ста­новится французский двор короля Людовика XIV, а ведущим стилем — барокко (от португал. baroce — жемчужина причудливой формы), которому свойст­венны необычайная пышность, декоративность, На мужской костюм стиля барокко наложила свой отпечаток Тридцатилетняя война. Камзолы мужчин напоминали военный мундир, воинствен­ный вид которого пытались смягчить с помощью большого отложного кружевного воротника, манжет, завязок из лент у пышных штанов над коленями. Распространение получили военные сапоги — бот­форты и широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями.

Женский костюм заимствовал из мужского воротники, манже­ты, шляпу, получившую название мушкетерской. Дамы носили пла­тья с объемными двойными юбками и шлейфом. Декольте станови­лось все глубже, а рукава — короче. Для придания формы юбке при­меняли специальные приспособления — плотные валики, которые надевали на бедра. Ткани использовались только яркие, светлые.

Женские прически — из естественных волос, с массой локонов, завитков приобретают все более сложные формы. Положение тела При движении изменилось: во дворцах и храмах ходили на носках. В связи с этим появилась обувь с каблуками. Красные каблуки ста­ли символом принадлежности к высшему сословию.

Стиль, пришедший на смену барокко в XVIII в., был назван сти­лем рококо (от франц. rocaile — «завиток, раковина»). Он отличался изяществом, утонченностью, романтичностью. Его часто называют «галантным стилем». В какой-то мере он продолжил сложившиеся тра­диции барокко, но приобрел и свои собственные черты. Этот стиль во многом отражал попытку аристократии уйти от сложностей и проти­воречий жизни в мир грез, фантазий, развлечений.

Костюм эпохи рококо все более отрицает свою утилитарность и подчиняется лишь эстетическим требованиям, приобретая черты теат­рально-бутафорские. Парики, белила, пудра, румяна становятся обяза­тельными принадлежностями мужского и женского туалетов.

Платья носили на металлической или из китового уса конструкции в виде широкого колокола, называемого панье (корзина). Туфли, так же как и платье, были перенасыщены украшениями: пряжками, вы­шивками, кружевами, лентами и т.п. На туфлях появлялись даже изображения ветряных мельниц.

Кстати, появление туфель на высоком и довольно тонком изящном каблучке связывают с именем маркизы Помпадур, отличавшейся утон­ченностью, изысканностью, но малым ростом.

Прически в это время создавались преувеличенных размеров и напоминали иногда парусные корабли, готовые к длительному пла­ванию, корзины цветов или цветущие клумбы и т.д. Носить все это на голове, сохраняя равновесие при движении, было весьма затруд­нительно, поэтому дамы опирались на тросточки. С такой причес­кой было невозможно пользоваться и каретой. Обычно дамам при­ходилось высовывать голову из окна кареты или крышу кареты со­всем снимали. В связи с этим был изобретен складной парик.

Такая художественно выполненная женская прическа стоила очень дорого, и ее стремились сохранить в течение нескольких дней. По­этому ночью для сна использовались специальные подзатылочные подушечки, которых не касалась сама прическа. В Англии рекомен­довалось надевать на прическу металлическую сетку, чтобы там не заводились мыши.

25

Для распространения французской моды к каждому сезону в столицы разных стран Европы посылали двух кукол: большую — в вечернем туалете и маленькую — в домашнем платье. Куклы носи­ли имя Пандора. Позднее было обнаружено, что пышные юбки куклы Пандоры нередко использовались как тайники для секретной информации и выдачи государственных тайн. При Наполеоне I эта своеобразная реклама французской моды была запрещена.

КОСТЮМ ВРЕМЕН КЛАССИЦИЗМА

В период перехода от феодального строя к буржуазному склады­вается стиль классицизма (от лат. classicus — образцовый). Этот стиль вновь обращается к античному искусству, как идеальному образцу. Платье стало напоминать одежды древних греков и римлян. Ведущая роль отводилась накидкам и шалям, которые долгое время были и основной верхней одеждой. Женщины смело отказывались не толь­ко от корсета, но зачастую и от нижнего белья.

Для женского костюма стали характерны прозрачная батистовая туника (она надевалась на трико телесного или розового цвета) с глубоким вырезом, длинным шлейфом и легкие сандалии. Этот туа­лет дополнялся многочисленными ювелирными украшениями, а также камеями. Модницы того времени отвергали даже легкие туф­ли-лодочки на плоской подошве и на балах появлялись босыми.

Врачи безуспешно указывали на опасность такой моды для здоровья, когда тело зимой было прикрыто лишь легкой тканью. Известно также, что в 1802 г. даже французский журнал мод рекомендовал своим читательницам посе­тить Монпарнасское кладбище, дабы собст­венными глазами увидеть, сколько молодых женщин сделались жертвой моды и умерли от простуды.

ОДЕЖДА В СТИЛЕ АМПИР И РОМАНТИЗМА

Во время правления Наполеона I сло­жился стиль ампир (от франц. empire — им­перия), для которого характерны строгость,

монументальность и обращение к древнеримским и древнегрече­ским декоративным формам. Завоевательные походы Наполеона оказали существенное влияние на бытовую одежду, обогатив ее но­выми дополнениями (восточные ткани, русские меха и др.).

Значительные сдвиги в социальной жизни, рост городов приводят к большим изменениям в характере костюма. В народном костюме нередко начинают появляться признаки городской одежды. По кос­тюму становится трудно определить сословную принадлежность чело­века. Так, фрак надевают и лакей и его господин, формируется еди­

ный европейский костюм. Однако мода в истинном значении этого слова остается привилегией имущих классов.

Вообще мода XIX в. менялась довольно быстро. Как в калейдо­скопе мелькали различные силуэты, разнообразные по цвету, по фак­туре материалы, всевозможные прически. Это было время имитации стилей прошлого.

В 1830—40-е гг. в Германии, а затем во Франции и других странах оформился новый стиль — романтизм (франц. romantisme), в котором идеалом женской красоты стала утонченно хрупкая, томно-бледная красавица, неземное существо.

Красивой считалась женщина с тонкой талией, меланхолическим выражением бледного лица. Немыслимо тонкую талию такой краса­вицы подчеркивала объемная, широкая юбка платья, а очень низкое декольте обнажало даже верхнюю часть руки. Но более всего пора­жали рукава: безмерно раздутые в верхней части, они резко сужа­лись к кисти руки.

В мужском костюме в это время господствуют средневековые плащи, длинные остроконечные туфли. Новшеством были резино­вые и кожаные галоши. В моду входят усы и бороды.

Мода 50-х гг. XIX в. воскресила пышность и вычурность аристо­кратического костюма прошлого, обратив свой взор на стили барокко и рококо. Для поддержания чрезмерно широкой юбки изобрели кар­кас в форме полусферы — кринолин. Лучшие кринолины выполняли из китового уса, а более дешевые — из металли­ческой проволоки. Вечернюю обувь для женщин обычно делали из атласа, окрашенного в соответ­ствующий одежде цвет. Этикет строго регла­ментировал правила ношения одежды, в особен­ности для молодых девушек и замужних женщин.

В 1880-е гг. силуэт женского костюма приоб­ретает довольно карикатурные формы за счет ис­пользования тюрнюра — валика (подушечки), на­битого конским волосом и прикрепленного по ли­нии талии сзади. В мужском костюме вошедший в обиход сюртук вытеснял фрак из повседневной деловой жизни. Фрак черного цвета становится нарядной, выходной одеждой. В 70—80-е гг. сложился тип классическо­го английского костюма-тройки, который существует и сегодня.

XX ВЕК НА ПОРОГЕ

В конце XIX — начале XX в. нарастание темпов жизни, изменение ее условий, все возрастающий выпуск готовой одежды привели к зна­чительной демократизации костюма, особенно мужского: примерно 89\% мужчин развитых промышленных стран стали носить одежду мас­

А

mm

26

27

сового производства. Этому во многом способствовало изобретение инженером Тимонье швейной машинки в 1829 г.

Современное отношение к костюму стало проще и естественнее. Главное, с позиций современного этикета, как уже отмечалось, вы­глядеть чисто, опрятно, в соответствии с чувством меры и целесооб­разности. Как писал Вл. Маяковский: «Нет на свете прекрасней оде­жи, чем бронза мускулов и свежесть кожи».

И все же современная мода и этикет, как две противоположные, но уравновешивающие друг друга силы, определяют свои требова­ния к костюму, манерам, внешнему облику человека. Конечно, со­временная мода очень изменчива, непостоянна, особенно женская мода, но и сегодня существует ряд довольно устойчивых (этикет­ных, эстетических и др.) требований к костюму человека.

СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ

Для  мужчин  современные   пособия  по   этикету и культуре внешности рекомендуют:

- повседневный костюм, тщательно отглаженный, дополненный све­жей сорочкой и красивым галстуком, вполне заменит выходной костюм и уместен в любом торжественном случае;

- на особо ответственные и праздничные мероприятия рекомендуется

надевать белую сорочку. Галстук может быть любой, но, желательно, не кричащей расцветки. Однотонный черный галстук (если он не форменный) надевают только в случае траура;

- в официальной обстановке пиджак всегда должен быть застегнут

(нижнюю пуговицу пиджака не застегивают). В застегнутом пиджа­ке входят в квартиру к знакомым, в театр, в ресторан, на совещание. У выступающих со сцены, трибуны пиджак должен быть застегнут. Танцуют только в застегнутом пиджаке. Расстегнуть пиджак можно, сидя за столом или в зрительном зале; - лучше иметь два носовых платка. Один — в кармане брюк, он ис­пользуется по назначению; другой — безукоризненно чистый — во внутреннем кармане пиджака, он может понадобиться в самых не­предвиденных ситуациях (например, протереть стекла очков, вы­тащить соринку из глаза и т.п.);

- к пиджаку в клетку или в полоску лучше всего подходят однотонные

брюки, а к брюкам в клетку или в полоску — однотонный пиджак;

- не следует надевать к костюму в полоску сорочку в клетку, и, наобо­рот, к сорочке в полоску не идет костюм в клетку. В остальном же имеется целый ряд вариантов. Тот, кто не очень полагается на свой вкус, не ошибется, надев к пестрому костюму однотонную сорочку. Сорочка и костюм могут контрастировать между собой и по-другому чем темнее костюм, тем светлее сорочка;

28

- к строгим костюмам подходит обувь темно-коричневого и черного цветов, практичная и ходовая. Светло-коричневые и коричневые ботинки совершенно не подходят к черному костюму. Но черные ботинки вполне хороши к коричневому костюму. Ботинки на толстой подошве, грубые спортивные ботинки и сандалеты подходят только к спортивной, но не к выходной одежде;

- цвет носков в любом случае должен быть темнее, чем цвет костюма, являя собой переход от цвета костюма к цвету обуви. Темно-синий, темно-серый, темно-зеленый и черный цвета носков всегда хороши к любому строгому костюму;

- не рекомендуется, закидывая ногу на ногу, подтягивать штанину так высоко, что выше носка становится видна голая нога;

- тому, у кого слишком высокий рост или узкое лицо, следует покупать шляпу с низкой тульей. Для округлого лица лучше высокая шляпа с мягкими, опущенными полями. Шляпа с узкими полями особенно к лицу людям невысокого роста;

- выбор одно- или двубортного пиджака в большей степени зависит от роста. Если рост небольшой, однобортный пиджак делает челове­ка выше, тогда как двубортный делает более пропорциональной фи­гуру высокого мужчины;

- выбор брюк также зависит от роста человека. Широкие брюки де­лают фигуру более приземистой, в то время как высокий мужчина

I    может носить брюки немного большей ширины;

- особого внимания в костюме мужчины требует галстук. Его выбор за­висит от цвета, рисунка и ткани костюма. Галстуки-бабочки приняты лишь в официальных случаях. А к вечернему темному костюму больше подходит галстук из натурального или искусственного шелка.

К костюму из ткани в мелкий рисунок подходит практически любой галстук, а к пестрому костюму — лучше однотонный, подходя­щий по цвету. Существует правило, что галстук должен быть одного тона с костюмом, но светлее или темнее, либо костюм и галстук должны быть контрастных тонов. Но этот контраст должен быть един­ственным в данном туалете. К спортивной рубашке, а также к шер­стяным рубашкам галстук не нужен. Разумеется, галстук должен быть аккуратно и правильно завязан.

Существует так называемая салонная одежда, используемая для официальных посещений. К такой одежде относятся фрак и смокинг.

Фрак (франц. frac) — мужской вечерний парадный костюм, род сюртука с вырезанными спереди полами и длинными узкими фал­дами сзади.

Смокинг (англ. smoking jacket — пиджак, в котором курят) — черный, сильно открытый на груди пиджак с длинными, обшитыми шелком лацканами. Он может быть однобортный или двубортный.

Ношение фрака и смокинга строго регламентировано. Так, смо­кинг не надевают на мероприятия, начинающиеся до 17 часов. В нем

ходят только на послеобеденные и вечерние торжества, в театр на премьеры. К смокингу надевают белую сорочку, черный жилет и гал­стук-бабочку, черные полуботинки и темные носки. По швам брюк с внешней стороны должна проходить атласная тесьма-галун.

Во фраке не ходят по улицам без пальто или плаща. Фрак счита­ется парадной одеждой, которую носят исключительно в высокотор­жественных случаях, например на парадном обеде, торжественном представлении, официальном приеме, больших балах и т.п. В дипло­матическом мире во фраке являются только на вечерние аудиенции.

К фраку обязательны: черные брюки без обшлагов с двумя шел­ковыми галунами по боковым швам; белый пикейный жилет; белая сорочка с накрахмаленной грудью и жестким воротничком; белый гал­стук-бабочка; лакированные черные туфли и черные носки. (Черный суконныгй жилет и черный галстук предназначены для официантов.) Для женщин даются следующие рекомендации:

- следует обращать внимание на то, чтобы и платье, и дополнения к нему были выдержаны в одной цветовой гамме. Не рекомендуется соединять более двух цветов: один цвет — основной, другой — до­полнительный, отделочный;

- выбор цвета — дело вкуса. Но следует учитывать, что на фоне платья черного цвета морщинки становятся заметнее. Этого помогают избе­жать белые воротнички, жабо, вставки. Скрывают морщины блестя­щие клипсы и серый;

- идти без чулок на какое-либо торжественное мероприятие непри­лично, даже в самую жаркую погоду;

- модных сумочек всегда много, однако, выбирая, следует придерживать­ся одного главного правила: миниатюрной особе с осиной талией не подходит большая сумка. И наоборот, женщинам высокого роста не стоит приобретать маленькие сумочки. Кроме того, дамскую сумочку рекомендуют надевать на руку, а не размахивать ею, держа в руке;

- фактура, рисунок, цвет ткани платья или костюма должны соответ­ствовать возрасту, цвету волос и лица, росту и вообще всей фигуре. Ткани с крупными узорами подходят только высоким, стройным жен­щинам, для низких они не годятся;

- халат и пижама нужны для того, чтобы утром и вечером отправить­ся в ванную. В халате не убирают, не готовят, тем более не выходят за пределы квартиры;

- домашняя обувь должна быть чистой и неистоптанной. Приглашен-

ных гостей хозяева никогда не принимают в домашних тапочках; -/ не стоит ходить дома в бигуди, тем более не следует выходить из дома в таком виде на улицу, в магазин;

- не надо оставлять для дома вьцветшие, тесные или растянувшиеся вещи. Для того чтобы критически оценить свой домашний костюм, попробуйте ответить на вопрос: готовы ли вы открыть дверь и при­нять неожиданных гостей, не испытывая неловкости за свой внеш­ний вид.

В свете последней из приведенных рекомендаций очень актуаль­но звучат размышления И А Гончарова, который писал:

«Вероятно, ты видел, кок эти люди приезжают в гости, разряженные в пух, ук­рашенные брильянтовыми булавками, перстнями, с чудовищных размеров цепоч­ками на массивных замках, с брегетом и золотой табакеркой в кармане, сло­вом, со всеми претензиями на богатство, блеск и роскошь. А пробовал ли ты не­чаянно приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох? Отчего приезд гостя производит всегда суету и смущение в доме некоторых из этих господ?

Отчего хозяин при виде постороннего человека, едва взглянув на него, не сказав ему ни слова, не протянув ему руки, бросается от него, как от врага, опрокидывая столы, стулья, подносы и прочее? Отчего жена и дети его скользнут врассыпную, как мыши по норам? И отчего, наконец, ты ждешь потом целый час или два появления приятного семейства? А оттого, что этот великолепный барин ходит частенько дома в грязном или разорванном халате, часто без жилета, без галстука, с клетчатым бумажным платком в руках, в каких-нибудь валеных до­машней работы сапогах; оттого, что у супруги его волосы безобразно висят по вискам или по спине, шея голая, а капот расстегнут на груди.

И сколько таких людей, у которых правило — хорошо одеться только в гости да по воскресеньям, а в будни и дома они считают себя вправе проходить так, в чем-нибудь, надеть старенькое, грязненькое, чтобы не жаль было таскать».

В этом отношении стоит согласиться и с лордом Честерфилдом, который в своих знаменитых «Письмах к сыну» (1739—1749 гг.) заме­тил: «...забота о красоте одежды — большая глупость; и вместе с тем не меньшая глупость не уметь одеваться — так, как приличествует твоему званию и образу жизни... хлыщ кичится своим платьем, а че­ловек здравомыслящий потихоньку посмеивается над своей одеждой и вместе с тем знает, что не должен ею пренебрегать».

ДВИЖЕНИЕ СОЗДАЕТ ОБРАЗ

Общее впечатление от внешности зависит и от движений, от то­го, как человек ходит, стоит, садится, от характерных поз и жестов. Походка вразвалку, манера горбиться может испортить впечатление от самой красивой внешности. Более того, изящная осанка и гармо­ничность телодвижений не только украшают внешний вид человека, но и являются наглядными свидетельствами состояния его здоровья.

При правильном способе шага задействована половина из при­близительно 650 мускулов нашего тела, улучшается работа легких и сердца, достигается психологическое расслабление, исправляется фи­гура. Правильная ходьба придает человеку уверенный вид, что, как считают некоторые социологи, даже отпугивает преступников.

Умение правильно ходить начинается с правильной осанки. Го­лова должна находиться на одной вертикальной линии с корпусом, точнее, с позвоночником. Если же голова будет наклонена вперед или назад, то это приведет к ненужному напряжению мышц шеи и плеч, что способно вызвать преждевременную усталость и даже мышеч­ные спазмы.

30

31

Плечи должны быть развернуты, отведены назад и расслаблены. Бедра, поясница, плечи и голова должны находиться на одной вер­тикальной линии. Живот подобран.

Начинающим стоит держать ноги чуть шире бедер, а опытным ходокам — на ширине бедер. Ставить вьшосимую вперед ногу надо обязательно на пятку, под углом 45 градусов к поверхности земли, причем, перед тем как она начнет опускаться, должен быть момент ее полного выпрямления. Энергию движению придает нога, оставшаяся сзади. Но ее не следует просто поднимать с земли и выносить вперед за счет работы мышц бедра — надо обязательно сделать толчок паль­цами ног. У мужчин длина шага составляет 70—76 см, а у женщин — 63—65 см. Во время ходьбы ширина постановки стоп у первых около 12 см, у вторых — около 4 см.

На походку существенно влияет обувь. Утяжеляют шаг туфли с же­сткой, несгибающейся подошвой или на очень высоком каблуке. Сле­дует обращать внимание на согласованность движений верхних и нижних конечностей. При ходьбе руки, вытянутые в локтевом суставе, и кисти со свободно согнутыми пальцами (а не сжатыми в кулак) при­ближаются к корпусу, чуть касаясь его.

ЧЕЛОВЕК - ЭТО СТИЛЬ!

Современная мода подвела нас к тому, что каждый человек ста­новится художником, создателем собственного облика.

В настоящее время каждый сезон к трем известным фундамен­тальным стилевым направлениям — классическому, спортивному, жен­ственно-романтическому — добавляются новые, так называемые мик­ростили: пилотский, морской, сафари, античный, театральный и т.п. При этом одни стили рассматриваются как поддающиеся смешению (такие, как спортивный и фольклорный, деловой и романтический), а другие — нет.

Действительно, какое впечатление может произвести девушка в подвесках до плеч под старину и в джинсовой куртке с молниями или в лосинах, короткой юбочке плиссе и куртке от спортивного костюма? Полное впечатление бессмысленности, безвкусицы, не гармоничности внешнего облика. Поэтому для того, чтобы выглядеть элегантно и со­временно, рекомендуется стремиться к созданию какого-то опреде­ленного, целостного образа. И при этом помнить одну из заповедей элегантности:

Если хотите быть элегантной, замените количество качеством, и всег­да из надетого на вас лучше еще что-нибудь убрать, чем прибавить.

Не следует заимствовать чужой образ. Если, к примеру, полная женщина надевает джинсы, куртку спортивного покроя с много­численными молниями, кнопками, погонами и другими элемента­ми молодежно-спортивного стиля, вряд ли она станет выглядеть от это­го моложе и спортивнее. Скорее, наоборот, чужим заимствованным образом она подчеркнет еще больше неспортивность своей фигуры, а в итоге будет выглядеть смешно и нелепо.

Другой, к сожалению, довольно распространенный пример — не­умелое использование косметики. Девушка-школьница, неумело поль­зуясь гримом, создает себе образ роковой женщины, падшего ангела или глупышки с кукольным личиком и распахнутыми глазами. Но гото­ва ли она к такой роли в действительности, и нужно ли ей это вооб­ще? Ведь отношение к ней со стороны окружающих, в том числе и юношей, будет определяться именно этим, созданным образом.

Именно поэтому очень важно найти свой индивидуальный (не шаблонный и в то же время не эпатирующий окружающих) стиль, по­могающий чувствовать себя красивым, привлекательным, обаятель­ным, уверенным в себе человеком, вызывать интерес и уважение к себе как к личности. А для этого важно понять и усвоить те социаль­но-культурные (моральные, эстетические, национальные и др.) нор­мы, которые существуют в данное время в данном обществе и кото­рые задают эталонные образцы в культуре человеческой внешности, давая возможность определить, что красиво, привлекательно и при­лично, а что неприятно, вульгарно и неприлично.

Культура внешности человека — это Необходимая составляющая этикетных ситуаций общения. И чтобы это общение стало общением достойных, воспитанных людей, стоит придерживаться правил прили­чия в отношении внешнего вида и помнить французскую поговорку: «Нет людей некрасивых, есть люди ленивые!»

Внешний вид делового человека — один из ведущих факторов ус­пеха, поскольку для потенциального партнера именно внешний об­лик (костюм, прическа, атрибуты) служит своеобразным кодом, сви­детельствующим о степени надежности, респектабельности и успеха в делах того или иного бизнесмена. Доверие вызывает только тот, кто хорошо одет и причесан, у кого есть чувство вкуса и меры. Мож­но сказать, что и в сфере бизнеса «встречают по одежке», а уж потом оценивают и другие качества — пунктуальность, четкость, квали­фикацию, верность слову и т.п. Именно поэтому к внешнему виду делового человека, его повседневному костюму (не говоря уже о тор­жественных случаях) предъявляется много требований.

СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В повседневных деловых ситуациях мужчинам следует надевать

тщательно вычищенный и отглаженный костюм со светлой рубаш­кой и галстуком в тон. Лучше всего, если ваш дневной рабочий кос­тюм будет серого, светло-серого оттенка, темно-синий тоже неплохо.

32

33

Манжеты рубашки должны быть видны из рукавов пиджака, ко­гда руки опущены вниз, примерно на один сантиметр и более, если руки согнуты в локтях. Воротник пиджака должен плотно облегать шею. Воротничок рубашки должен быть виден сзади чуть больше одно­го сантиметра.

Днем на работе вполне приемлем клубный стиль. Чаще всего это темно-синий пиджак с блестящими пуговицами. Настоящий клуб­ный пиджак предполагает наличие эмблемы клуба на нагрудном кар­машке справа, но все ведь прекрасно понимают, что ни в каком клубе вы не состоите, так что, если у вас эмблемы нет, не расстраивайтесь.

В официальной обстановке пиджак должен быть застегнут. В за­стегнутом пиджаке входят в кабинет на совещание, сидят в президиу­ме или выступают с докладом. Таким же образом поступают, входя в ресторан, на прием, в зрительный зал театра. Нижнюю пуговицу пид­жака не застегивают никогда. Расстегнуть пуговицы пиджака можно за столом во время завтрака, обеда, ужина или сидя в кресле.

С дневной одеждой совсем не обязательно носить платок в ле­вом нагрудном кармане, но если вы решили его носить, он должен быть безукоризненно чистым, т.е. им нельзя пользоваться ка


Оцените книгу: 1 2 3 4 5